Il nome più grande della Riviera e la sua gita più delicata — un villaggio di pescatori divenuto sinonimo di glamour dall'altra parte della baia, senza treno per raggiungerlo: il porto, il museo dell'Annonciade, la cittadella, il mercato della place des Lices e il sentiero costiero. La giornata delle due Saint-Tropez che prenderemmo — in barca, non in auto.
Saint-Tropez è il più grande mito della Riviera e la sua gita più delicata — un ex villaggio di pescatori divenuto sinonimo mondiale di glamour, posato dall'altra parte della baia a ovest di Cannes, senza treno per raggiungerlo. Gli yacht e i nomi sono reali, ma anche il villaggio provenzale sotto la vernice: una piazza di mercato viva, un bel piccolo museo d'arte, una cittadella sul golfo.
Il nostro angolo è la giornata delle due Saint-Tropez: il porto e il glamour un'ora, poi il museo dell'Annonciade, il mercato della place des Lices e il sentiero costiero per il villaggio che le barche del giorno mancano. L'inghippo è arrivarci — in stagione prenderemmo la barca, non l'auto — e calibrare gli orari per evitare la calca di mezzogiorno. Fatelo, e il mito come la vera città ripagano.
Saint-Tropez è nata come villaggio di pescatori e il Vieux Port resta il teatro di tutto — solo che le reti sono diventate superyacht, e i pittori al cavalletto lungo la banchina una tradizione mantenuta tra le passerelle. La fila di case ocra e rosa dietro è la cartolina, al meglio nella luce del mattino prima della folla e dei motori. Gratis, è tutto il mito in una curva di porto, ed è da lì che si comincia.
La sorpresa che gran parte dei gitanti supera senza fermarsi: un piccolo museo in un'ex cappella del porto, aperto nel 1922, che custodisce una notevole collezione di pittura del primo Novecento — Signac, Matisse, Bonnard, Braque e i puntinisti e fauve che hanno lavorato su questa costa. È uno dei più bei piccoli musei della Riviera, e un'ora fresca e quieta lontano dalla banchina. Confermate i giorni di apertura prima di contarci.
Sopra la città, la cittadella del XVII secolo domina tutto il golfo, e dal 1958 il suo mastio ospita un museo di storia marittima che racconta l'avventura marina di Saint-Tropez. Salite tanto per i bastioni e il panorama sulla baia quanto per la collezione — è l'unico punto da cui si vedono la città, gli yacht e la costa in un colpo. La salita è breve; la vista fa il resto.
Disegnata nell'Ottocento e ombreggiata da grandi platani, la place des Lices è il vero salotto della città — pétanque sotto gli alberi, caffè tutt'intorno, e il martedì e il sabato mattina il grande mercato che la riempie di prodotti, biancheria e brocante. È la cosa più provenzale di Saint-Tropez, e l'antidoto al glamour del porto. Venite in una mattina di mercato se potete.
Il sentiero costiero corre per chilometri attorno alla penisola dalla città, infilandosi tra pinete, rocce e calette verso le famose spiagge di Pampelonne a Ramatuelle, lì accanto. Gratis, per lo più facile, è il modo migliore per seminare la folla — venti minuti di cammino e avete il mare, i pini e la quiete. Scarpe adatte, acqua, e vedrete la Saint-Tropez che le barche del giorno non raggiungono mai.
Ecco la parte onesta: Saint-Tropez non ha stazione, e via strada da Cannes è una fatica notoria — il traffico del golfo in stagione può trasformare un'ora e un quarto di strada in molto di più. La mossa giusta è la barca stagionale: una traversata di poco più di un'ora da Cannes, senza battaglia di parcheggio, l'Estérel che scorre. Verificate gli orari e prenotate; fuori stagione è l'auto o una coincidenza via Saint-Raphaël.
Eviteremmo di guidare da Cannes in alta stagione senza pensarci. Non c'è treno per Saint-Tropez, e la strada attorno al golfo è uno dei peggiori colli di bottiglia estivi della costa — un'ora e un quarto sulla carta può diventare due o tre ad agosto, con parcheggio caro e raro alla fine. La barca stagionale da Cannes mette poco più di un'ora, vi deposita al porto e fa del viaggio una parte della giornata. Prenotatela in anticipo; non scommettete sulla strada.
Eviteremmo anche di ridurla al porto e agli yacht. Il glamour del porto è la parte celebre, ma è anche l'ora più affollata, più cara e francamente meno interessante della giornata se è tutto ciò che fate. La Saint-Tropez che vale il viaggio è quella dietro la banchina — i quadri dell'Annonciade, la place des Lices ombreggiata di platani in una mattina di mercato, il sentiero costiero verso i pini. Concedete loro il tempo, e il porto diventa la frase d'apertura anziché tutta la storia.
La primavera e l'autunno sono di gran lunga la nostra scelta: il villaggio respira, il sentiero costiero è un piacere, il mercato e il museo sono calmi, e strada e barca restano gestibili. Da maggio a giugno e da settembre a inizio ottobre avete Saint-Tropez al meglio — calda, viva, ma senza l'assedio di agosto.
L'estate è il mito a pieno volume — e a pieno prezzo, pieno traffico e piena folla. La barca da Cannes è quasi indispensabile, le spiagge di Pampelonne sono l'attrattiva, e bisogna venire presto e ripartire tardi per evitare il peggio. Bella, ronzante, sfiancante; pianificate ogni tappa in anticipo.
L'inverno è quieto e sorprendente — molti pensano che Saint-Tropez chiuda, e se alcuni ristoranti e il servizio di barca si fermano, il villaggio, il mercato e la luce sono incantevoli una volta partita la folla. Confermate cosa è aperto prima di venire, soprattutto gli orari dell'Annonciade e della cittadella e se la barca stagionale circola, e mettete in conto l'auto o una coincidenza via Saint-Raphaël.
Non c'è treno per Saint-Tropez. In stagione l'opzione migliore è la barca stagionale da Cannes — una traversata di poco più di un'ora che vi deposita al vecchio porto ed evita il traffico. Via strada calcolate circa un'ora e un quarto in traffico leggero, ma il golfo è un collo di bottiglia estivo notorio e il viaggio può essere assai più lungo, con parcheggio caro e limitato. Fuori stagione è l'auto, o il treno fino a Saint-Raphaël poi un bus o una barca in coincidenza. Verificate gli orari e prenotate la barca in anticipo.
Un piccolo ma eccellente museo d'arte sul vecchio porto di Saint-Tropez, aperto nel 1922 in un'ex cappella. Custodisce una notevole collezione di pittura francese del primo Novecento — puntinisti e fauve tra cui Signac, Matisse, Bonnard e Braque, molti dei quali hanno lavorato su questa costa. È uno dei più bei piccoli musei della Riviera e un contrasto fresco e quieto con il porto fuori. Gli orari sono stagionali, confermate quindi i giorni di apertura prima di costruirvi attorno la visita.
Sì, se preparate il viaggio e guardate oltre il porto. Saint-Tropez è il villaggio più celebre della Riviera per buone ragioni — il porto, il museo dell'Annonciade, la cittadella sul golfo, il mercato della place des Lices e il sentiero costiero verso i pini — ma è la gita più difficile da raggiungere e la più affollata in estate. Prendete la barca stagionale da Cannes, venite in primavera o in autunno se possibile, e rendete giustizia al vero villaggio dietro la banchina. Trattatela come una sosta rapida per vedere yacht e lo sforzo non sarà ripagato.
Il grande mercato riempie la place des Lices, la piazza principale ombreggiata di platani, il martedì e il sabato mattina — prodotti, biancheria, brocante e la scena più provenzale della città. È il miglior antidoto al glamour del porto e vale calibrarvi sopra la visita. Ci sono anche piccoli mercati alimentari quotidiani, ma la place des Lices un martedì o un sabato è quello da prendere; venite presto prima che il caldo e la folla salgano.